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Complite120
18-07-2017 à 12h49
Bonjour,

Ah ça c'est une bonne nouvelle, merci Jean-Marc.

Cyril, tous les composants sont de taille 1206.

J'ai utilisé un calculateur basé sur la norme IPC2221 pour la taille des pistes en fonction du courant.

Pour la dissipation j'ai vite renoncé tellement les surfaces sont importantes. Alors j'ai fait au maximum des surfaces disponibles dessus dessous.

Il n'y a pas de bornes particulières ce sont de simples trous métallisés renforcés par des vias. Comme cela chacun peut se connecter comme il veut dessus ou dessous, avec des cosses ou avec des soudures. Personnellement je vais utiliser des cosses dessous vissées et bloqué avec du vernis.

Cordialement.

Anonyme, 181 msg, 59 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [523008]
Richardel
19-07-2017 à 09h34
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Ah, Jean Marc, puisque tu mets la documentation a jour, pourrais-tu en profiter pour documenter les infos données par les leds du maitre ?
Par ex, la led jaune, je ne l'ai jamais vu allumée.

Merci

Richard, 1066 msg, 63 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [523159]

Message modifié le 2017-07-19 09:35:41 par Richardel.
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19-07-2017 à 09h34
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Complite120
19-07-2017 à 13h07
Bonjour Richard,

C'est documenté dans l'article : cyclurba.fr "Description du maître"

Vert pulsé = Batterie OK, communication avec les esclaves OK.
Bleu pulsé = Batterie en surtension - coupure chargeur.
Bleu/vert pulsé = Alerte Batterie en surtension.
Rouge/vert pulsé = Alerte Batterie faible.
Rouge pulsé = Batterie faible, coupure active.
Orange/rouge pulsé = Equilibrage avorté pour cause de tension insuffisante. (chargeur isolé)
Orange/vert pulsé = Equilibrage terminé correctement. (chargeur isolé)
Orange continu = Charge à courant nominal.
Orange + Vert continu = Charge à courant réduit (régulé)

Anonyme, 181 msg, 59 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [523200]

Message modifié le 2017-07-19 13:08:18 par Complite120.
Richardel
19-07-2017 à 14h06
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En effet, Complite, tu as raison.
j'ai loupé ce passage (bon, c'est vrai que ca fait un certain temps que j'ai lu l'article)

Maintenant, si Jean Marc sait faire un copier collé de ce passage dans le mode d'emploi, ca regrouperait les différentes infos (simple suggestion).

Richard, 1066 msg, 63 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [523205]
Complite120
20-07-2017 à 11h12
Bonjour,
Moi aussi j'ai du louper quelque chose :
Impossible de trouver si le buzzer est un actif ou un passif...
...Ni si la sortie 26 du maitre est un niveau continu ou une fréquence.
Cordialement.

Anonyme, 181 msg, 59 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [523310]
Richardel
20-07-2017 à 12h31
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ben, peut-être dans la liste de composants
Perso c'est un buzzer type sv4 en 5v
je pense que celui que j'ai pris est celui-ci
composants.e44.com
il doit être actif (génère le son tout seul) et est polarisé.
ne pas mettre de capa en parallele, ca le rend moins efficace
faut faire attention, certains modèles demandent 50ma (trop pour le pic) et d'autres 8ma pour une puissance sonore presque identique.

Amitiés

Richard, 1066 msg, 63 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [523316]
Meuh
20-07-2017 à 12h45
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je confirme pour le buzzer, mes picaxes n'arrivent pas à les alimenter (depuis leurs propres pattes puisque limitées à 10mA, je crois) ... j'ai donc un pilotage par transistor (du même type que pour l'équilibrage).

j'avais vu ça au développement.

Nikola (tesla), 37503 msg, 67 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D
 Citer Alerter [523320]
Richardel
24-07-2017 à 22h07
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Jean Marc,
Je viens d'avoir un petit problème lors d'une ballade.
j'ai placé un ancien BMS dont la tension de coupure était paramétrée, par erreur, en dessous de 2.5v (lifepo4)
Au cours de la ballade, je n'ai pas eu de coupure mais quand j'ai constaté un manque de puissance, j'ai tout débranché et remis sur la seconde batterie pour terminer le trajet.
Après analyse, j'ai du remplacer une cellule (heureusement, c'était celle qui limitait l'autonomie de la batterie donc, c'est une très bonne opération).
Du coup, cette 48v 20AH a retrouvé une capacité de 920Wh (mesuré) malgré ses 4 ans d'age.

Par contre, je me demande si le paramètre de coupure placé trop bas, n'a pas fait que le pic s'est arrêté car alimenté sous les 2.5v. Je n'ai pas entendu le watch dog (le nouvel emplacement de la batterie demanderait de "sortir" le buzzer ce qui n'était pas le cas sur ce BMS).
Soit, ce n'est pas le problème mais je me suis demandé si, pour du lifepo4, ce ne serait pas mieux de choisir des 12LF1822 au lieu des 12F1822.
J'ai lu qu'ils pouvaient descendre a 1.8v (si leur clock était de 16M maximum).

Peux-tu me confirmer que les slaves sont bien cadencés a 16M (ou moins).
Comme ton expérience, avec les pics, n'a rien de comparable avec la mienne, vois-tu des contre-indication dans le choix de la version "LF" par rapport a la version F ?

Je pense que s'ils abandonnent a 1.8v, le choix pourrait être judicieux pour les lifepo4 et je serais bien plus tranquille a l'avenir (même si, d'habitude, je ne descends pas sous les 2.7v (ce qui reste quand même proche des 2.5v))

Amitiés
Richard

Richard, 1066 msg, 63 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [523885]
Cyril57
30-08-2017 à 11h41
Salut à tous,
Désolé pour cette absence un peu prolongée, mais la période d'été n'est pas la plus simple pour se consacrer à ses passions .
Heureusement, j'ai une petite semaine de vacances en ce moment où j'ai des travaux à faire à la maison et où je vais consacrer un peu de temps au BMS. J'ai bien avancé sur la soudure des composants sur la plaque de Richard. Je vous enverrai une photo quand j'aurai terminé.

@Richard :
J'ai bien pris en compte tes conseils :
J'ai commencé par souder le LT310, pas évident avec ces petites pattes mais je m'en suis sorti avec mon fer à souder. Je l'ai testé avant de souder le reste et il fonctionne correctement.
j'ai bien mis un fil dénudé de 1,5² sous les MOSFET. Par contre, pour correctement souder les MOSFET j'ai dû insister, même avec la grosse pan. Ils ont un peu chauffer, j'espère qu'ils vont bien.
Pour le buzzer, j'ai pris un pilotage interne avec une conso de 8mA.
Pour les câbles puissance, je vais les souder je préfère la sécurité
Pour le connecteur d'équilibrage, je pensai mettre une nappe ATA, c'est du 28AWG : est-ce que ce sera suffisant en terme de diamètre de fils?

@Richard : je suis très intéressé par la façon dont tu utilises l'Arduino pour dialoguer avec le BMS car dans ma configuration j'aimerai utilisé un Arduino pour surveiller l'ensemble du système (ESC, BMS, moteur) et envoyer ces informations à la télécommande via un NRF24. Je t'avoue que je ne me suis pas encore penché sur cet aspect car trop occupé à déchiffrer ta carte pour installer les composants correctement. D'ailleurs, je me suis fait un guide word concernant ta carte qui m'a permis de : savoir où placer les composants, dans quel sens les souder, le câblage de programmation avec pickit .... Quand je l'aurai terminé, je pourrai le partager si Richard et JM n'y voient pas d'inconvénient.

En ce moment je me penche sur le fonctionnement du MOSFET et les éléments qui l'entourent car j'ai du mal à comprendre le fonctionnement du bouton de forçage. Je suis parti du schéma de base sans le bouton de forçage (celui donné par Jean-Marc) et j'ai du mal à comprendre à quoi servent la diode D7 et la résistance R31. Est-ce qu'une âme charitable voudrait bien m'aider sur l'utilité de ces 2 composants?.

@Complite : Super nouvelle pour les composants en 1206. Quand j'aurai terminé le BMS de Richard, je reviendrai vers toi pour creuser un peu plus l'architecture de ton BMS voire tester ta carte.

Sinon, je voulais avoir votre avis sur le montage de test avec des résistances : je vais utiliser des résistances 100 Ohm 1/4 w que je vais mettre en série avec mon chargeur (je n'ai pas d'alimentation variable) pour simuler la présence des batteries. Par contre, pour faire varier la tension, je pensai réaliser un pont diviseur de tension avec 2 résistance de 470 Ohm 1/2w en parallèle car d'après mes calculs lors de la mise en service des résistances d'équilibrage je pourrai atteindre un courant de 136mA (j'ai mis un schéma avec le message). Qu'est ce que vous en pensez ?

@jmd : ça tombe à pic que tu rajoutes un mode charge réduite car je vais bientôt être prêt pour faire mes premiers tests. Encore merci Jean Marc.
Sinon, est-ce que tu veux bien partager tes fichiers sources, car je suis curieux et j'aimerai voir ce qui se cache dans les PIC. Je ne pense pas apporter de modification mais juste regarder comment ça marche.

Amitiés
Cyril


Anonyme, 10 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [528824]
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30-08-2017 à 11h41
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Richardel
30-08-2017 à 18h41
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Je vois que tu es un bon élève.
Le LT310 est le circuit le plus délicat a souder (c'est pour ca que je commence par lui) mais c'est faisable. Au besoin, ajouter un peu de décapant avant de souder (et bien nettoyer après).
Il m'arrive de faire des ponts de soudure entre pattes... mais, avec un peu de pratique, une tresse a déssouder permet d'évacuer le surplus de soudure facilement .

Surveille bien que les FET coupent et l'utilisation, et le chargeur avant de confier aveuglément tes batteries au BMS.
Je pense que les FET sont costauds (moi aussi j'insiste sur la soudure avec une pointe vers 350°).
Par contre, quand la soudure se passe mal (trop d'insistance), je passe sur un FET plus éloigné avant de revenir pour lui laisser le temps de refroidir.
Je n'en ai eu que 2 qui se sont retrouvés en court-circuit mais ils étaient peut-être défectueux a l'origine.

Pour les câbles, je les soude aussi et je passe par des connecteurs XT60 ou 90 (avec pare-étincelle tant qu'a faire).
J'aime ces connecteurs car ils sont recouvert d'or ce qui garanti un excellent contact.

Halala vos AWG... bon, ça fait du 0.08mm²
Ça me fait un peu peur... pas pour une question d'intensité (300ma grand max en cas d'équilibrage du BMS) mais pour une question mécanique (vibrations).
pour ma part, j'ai un connecteur supplémentaire entre le BMS et la batterie (j'ai mis un db9 doré).
Entre le BMS et le db9, j'ai pris du fil de câblage 0.2mm² (ah oui, pardon...24AWG)
J'ai pris le 0.2 car il convient parfaitement pour les connecteurs "dupont" que j'ai mis au niveau du BMS.
Attention au cas ou tu utiliserais ces connecteurs, il faut absolument SERTIR (pince obligatoire (9€ sur ali)). La soudure remonte par capilarité et gène le verrouillage de la pin. J'ai eu plusieurs faux contacts a cause de ça.

Entre l'autre db9 et les cellules batteries c'est du 0.75² ( equiv 18/19AWG) .
Quand je rééquilibre au chargeur de modélisme, je passe uniquement par le 0.75² (BMS déconnecté) et je peux monter a 2 ou 3A sans soucis.
Mais c'est surtout son épaisseur d'isolant qui me plait (vu la proximité des lames de nickel).

Bon, t'es pas obligé de me copier... je te donne les raisons de mon choix... pour le reste, "c'est vous qui voyez".
NB pour le double db9, il a tendance a se déconnecter avec les vibrations... petites vis (prévues d'origine) recommandées.
Dans ton cas, une db15 conviendrait mieux.
Les fils sont proches sur ces connecteurs. gaine thermo indispensable sur chaque fil. (propre et fiable)

Concernant l'arduino, je voulais l'utiliser un peu comme toi car le BMS devait servir dans une tondeuse robot.
Depuis quelques semaines, je n'ai plus de nouvelles de la personne aux robots (j'espère qu'il ne s'est pas fait écraser par sa tondeuse) ce qui fait que j'ai mis ce projet "en attente" d'autant plus que je dois refaire un print et j'ai besoin d'un renseignement.
En fait, je comptais utiliser l'interface série de l'arduino pour dialoguer avec le BMS.
le plus difficile est de convertir les données alphanumériques en numérique pour pouvoir travailler... et ca, c'est ok grâce a une fonction non documentée d'une des dernières version.

maintenant, n'oublie pas que l'arduino consomme et pour une tondeuse qui se recharge toutes les 3 heures, c'est sans importance mais pour un vélo qui peut rester plusieurs semaines au repos, faut en tenir compte.

Pour le câblage du pickit, tu peux te baser sur la doc de JM (et si tu as besoin d'une info, demande, il n'y a pas de problèmes). Mon print est basé sur le sien pour cette partie donc le "connecteur" est le même.
pas de soucis pour partager ton document en ce qui me concerne.

Pour la diode D7, elle est dans le schéma de JM. Je pense que c'est pour éviter une tension de commande négative sur la grille du FET.
En théorie, le fet devrait théoriquement l'accepter a condition de ne pas dépasser -20v (destruction de la couche d'oxyde). Je pense qu'en régime transitoire (connexion de la batterie), cette limite pourrait être dépassée. D7 protège donc le FET. Mais JM est mieux placé que moi pour te répondre.
Pour R31, je pense que c'est pour ramener le potentiel du "-batterie" quand les FET sont bloqués.

Pour le diviseur, relis la doc de JM "premiers tests"... je crois qu'il conseille des 100 ohms 3W (c'est ce que j'ai fait sans me poser de questions). C'est peut-être pour une raison mécanique car au calcul, tu es dans les clous.
Il conseil aussi de ponter chaque résistance avec des capa 220µf pour filtrer les fluctuations de la consommation des pics.
De plus, il précise bien qu'on peut tester la commande d'équilibrage SANS LES RÉSISTANCES D ÉQUILIBRAGE sinon le courant perturberait le diviseur. On peut voir la led mais les résistances doivent être soudées après.
Si les résistances sont déjà soudées, les commandes d'équilibrages peuvent être essayées mais quand le BMS est branché sur une vraie batterie.
le premier test doit toujours se faire sur le pont diviseur... un jour, j'ai inversé une zener. Sur batterie, ca n'aurait pas pardonné.

Richard, 1066 msg, 63 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [528899]
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