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1864 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
Yopla31
19-03-2017 à 08h36
juste le calcul de capacité 36v x 17A
Suivant vos expériences, toi et Arkham, j'ai réglé sur 22À, hier soir. Mais je crois que je vai remettre 17A, en cours de parcours j'augmenterai à 20À pour tester...

Jean-bernard, 248 msg, 64 ans. Cugnaux (près De Toulouse) (FR-31). [mon blog]
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Elem
19-03-2017 à 08h45
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Tu avais déjà modifié les ampères donc pour passer de 16 a 17A !?

J étais a 18A qd j ai fait les mesures avec le wattmètre, je suis passé a 20A je testerai cet aprem, la je part tester le BBS02B qui a des coupures d assistance .

@++

5669 msg, 63 ans. (-06). [mon blog]
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19-03-2017 à 08h45
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Elem
19-03-2017 à 08h59
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Sly a écrit :
J'ai regardé ce matin pour faire un plateau 42 dents décalé et je ne peux pas faire un décalage supérieur à 6mm au delà la chaîne va frotter contre le petit cache plastique qui recouvre le contrôleur.



Il y a un joint sous l étoile, penses tu que l étoile participe a l étanchéité, elle semble en contact avec le joint et l empêche de sortir .

Le 36 narrow wide que tu commercialises adaptable a cet étoile, a t il déjà un petit décalage comme le 36 special BBS ( je veux dire en visuel le 36T special BBS est légèrement décalé vers l intérieure et un peu moins le 36T pour etoile 5 branches mais c est peux etre une illusion a cause des photos ) .

Pour l instant j ai monté un 34t 5 branches que j avais mais non narrow wide, j ai viré un pignon de la K7 pour avoir une meilleure ligne de chaine, mais un narrow wide serait préférable, j aimerai bien te commander le 36T 5 branches et c est pourquoi je te demande s il a déjà un leger décalé ( 1 mm par exemple ) .

@++

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Message modifié le 2017-03-19 08:59:45 par Elem.
Yopla31
19-03-2017 à 21h04
Bon, retour de la sortie. 14km de la sortie annuelle "La Colognaise" qui en compte plus de 30, beaucoup de sous-bois avec slalom entre les arbres et descente très limite, question adhérence. Mon collègue en a fait certaines à pieds. J'ai voulu tout faire sur le vélo, mais un rondin bien entraver de la trace m'a désarçonné au milieu d'une belle descente entre les arbres... Roulade sans toucher un seul arbre, un peu de bol, sur le coup.
Bref, c'était un peu hard... pour une première vraie sortie VTT de débutant ! Va falloir savoir calmer le côté casse-coup de ma jeunesse qui ressurgit inopinément à 56 ans
Passons au bilan technique, plus intéressant que cette introduction, bien qu'elle a le mérite de donner une idée du parcours. Deux fois la pédale gauche s'est dévissée (montage prévu au loctite, obligatoire), le porte plateau à 5 branches semble ne pas avoir bougé. Pourtant, en cours de parcours, vu les efforts nécessaires, j'ai craint le pire, idem au niveau roue libre interne au TSDZ... Je pense que je vais commander une RL INA, comme Marcone, et la changer avant l'incident.
Lors du 2ème resserrage de pédale, j'ai trouvé l'écrou cannelé du pédalier desserré ! A monter également au Loctite! Le moteur n'a pas bougé (en rotation), mais je m'aperçois que les contraintes mécaniques n'ont rien à voir sur ce genre de parcours avec des sorties sur du roulant, style bord de canal du midi !
Je trouve que l'assistance est remarquable. Ça répond exactement à mes attentes. J'étais le plus souvent, dans les parties soft, en éco, et "tour" ou "speed" pour les montées hard. Le cardio est monté au max à 182, et une moyenne de 140. Les modes d'assistance permettent de bien gérer cela sans risque. Je n'ai pas de capteur de pédalage ni vitesse, mais le cardio Wahoo m'annonce une cadence moyenne de 61 rpm, mini à 36, maxi à 125, sur 1h53. Ca ne semble pas incohérent.
Réglé à 20A, le mode "turbo" n'est exploitable dans les grosse montées qu'en se penchant fortement sur le cintre. Sinon la roue avant a tendance à décoller à chaque gros effort sur les pédales; pas loin de se retrouver sur le derrière. La position de ma batterie en porte-baguage et mes 90kg doivent y être pour beaucoup ! Vivement qu'ils fondent...
Question conso, là aussi, je suis sur le c*l. J'avais consommé 14 W pendant mes tests de ces derniers jours, et pas rechargé, et en fin de sortie, le wattmètre m'annonce une conso de... 32 W. 32-14= 18Wh !
J'aurai tendance à croire Jacques sur la pertinence des valeurs affichées, mais la jauge du LCD, comme celle à LED de la batterie, est toujours au max ! Le voltage, pour sa part, est descendu un peu (cf photo prise à la sortie du VTT du coffre, donc batterie "déstressée").
Pas un seul déraillement, avec des changements de pignon en pleine montée, sans ménagement !
Conclusion, révision avec démontage, changement de roue libre vu les contraintes appliquées, re-graissage complet, remontage au Loctite de toutes les pièces soumises à des contraintes. Recherche d'une batterie 36v 9 ou 10A en 10s3p, pour un encombrement et poids plus light, et un positionnement le plus bas possible. Un cintre plus large pour un pilotage plus précis.
Donc un bilan largement positif !

Jean-bernard, 248 msg, 64 ans. Cugnaux (près De Toulouse) (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [504886]
Membre9554
20-03-2017 à 01h13
Arfff... fait gaffe quand même, à 56 balais les coups et fractures c'est plus long à se remettre
Enfin je dis ça mais je suis pas toujours très prudent non plus. J'ai aussi commencé le "métier" de vététiste sur le tard, avant je faisais de la moto, de l'alpinisme et du parapente ^^

32 Wh pour 94 Km ... ?
Soit tu n'utilises quasiment jamais l'assistance, soit il y a un gros problème de mesure ou d'affichage ...
Surtout avec 38.9 V à vide. Ca joue pas.
Tu n'aurais pas un second tableau de mesure (de cumul) sur le wattmètre et que tu n'aurais pas vu ?

-----------

Ci-joint un banc test de cellule (unique) LG-MJ1, une courbe Li-Ion assez classique finalement.
On peut simuler un peu sur cette tension à vide de 38.87V, 39V pour simplifier :

Dans cet exemple, en admettant que ton pack (chargé à fond) soit composé de 4 cellules en parallèle (4p) et 10s (36V), j'estimerais ta consommation totale à grosso modo 4Ah (145 Wh)
Soit un bon tiers de la réserve, et dans le meilleur des cas !
On pourra remarquer au passage que les barrettes de cette console TSD racontent n'importe quoi, mais c'est pas la seule si ça peut te rassurer

A noter que la courbe rouge du haut n'est pas réellement à vide, mais c'est la plus proche avec ses 0.2A constant.
On voit aussi particulièrement bien le phénomène de chute de tension et remontée à vide avec la courbe d'essais et hors clous de 15A.
(et qui remonte un poil au-dessus de la courbe 0.2A en final)

Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [504917]

Message modifié le 2017-03-20 03:22:13 par Jacques74.
Elem
20-03-2017 à 04h03
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yopla a écrit :
Recherche d'une batterie 36v 9 ou 10A en 10s3p, pour un encombrement et poids plus light, et un positionnement le plus bas possible



Attention, les batteries de type hailong en plastique n aiment pas la position sous le tube bas de cadre, j ai cette configuration sur le vélo de ma compagne, ce ne sont pas les insert sur le cadre qui vont lacher mais la coque qui ne supportera pas les choc en vtt, a la base ma compagne n avait pas prévu de faire du VTT et je n avais pas d autre choix que cette position mais elle a pris gout au vtt et je me suis aperçu cet aprem du problème, j ai cette configuration aussi sur mon vtt mais avec une batterie corps alu qui est en plus sanglé sur le cadre ( et socle fixé par 5 insert ) .

Tu peux trouver des packs 10s3p ou 10s4p de forme allongé qui se positionnent très bien sous le tube bas de cadre fixé sur un L alu que tu peux acheter a casto, suffit de sangler correctement, sly utilises aussi ce système j ai vu sur des photos, avantage c est des pack parfois a moins de 2 kg a comparer au 3.5kg d une batterie .

@++

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Antoine92
20-03-2017 à 09h23
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Elem a écrit :
les batteries de type hailong en plastique n aiment pas la position sous le tube bas de cadre



elles n'aiment pas non plus à la place du bidon à eau sauf à rallonger les vis de fixation et/ou mettre des colliers de fixation ( dans mon cas les vis avaient mangés le rail de fixation en qqs sorties ...système il y a 2 ou 3 ans...s'est peut être amélioré maintenant ? )

Antoine De Velowatt, 1321 msg, 70 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
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Yopla31
20-03-2017 à 11h41
@Jacques: L'inversion du piquage du shunt pourrait être à l'origine des erreurs de conso, la tension étant mesurée, selon toute vraisemblance, sur l'alim du Wattmètre ?
Il me semble me rappeler que j'avais douté sur le sens, car dans le schéma, "Load" représente la batterie, et "DC IN" représente l'alimentation en courant continu du moteur, ou, plus exactement, du contrôleur du moteur ?
Il m'est très facile de modifier ce câblage au bornier, et, même si je n'ai pas le loisir de regarder la valeur de l'intensité, si elle reste à des valeurs de 0,08 comme sur la photo (bien qu'à l'arrêt) ou toute autre valeur aussi farfelue, cela expliquerait la conso cumulée incohérente de 18 Wh pour une sortie de 14 km (j'avais 14 Wh de consommés au départ)... J'ai bien poussé sur les pédales, mais quand même Suis pas Superman et ce n'est pas un BattMan
18 W pour 14km, ça ferait une autonomie de ... 786 km ! Yes, je laisse la ZOE au garage et je prends le VTT à partir de maintenant !! Il y a un loup quelque part...

Jean-bernard, 248 msg, 64 ans. Cugnaux (près De Toulouse) (FR-31). [mon blog]
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Membre9554
20-03-2017 à 12h09

Yopla a écrit :
car dans le schéma, "Load" représente la batterie


Non, "load" ou charge, c'est le moteur, ou plutôt ici le controleur !
Le DC-IN étant la batterie.
Le shunt doit être monté sur le câble négatif (important).

Pour la tension, elle est mesurée directement aux bornes de la batterie (et fait office d'alimentation du wattmètre).

Vérifie ces branchements, le problème vient probablement de là, ou alors ton appareil est HS.

Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
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20-03-2017 à 12h09
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Elem
20-03-2017 à 12h16
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antoine a écrit :
elles n'aiment pas non plus à la place du bidon à eau sauf à rallonger les vis de fixation et/ou mettre des colliers de fixation ( dans mon cas les vis avaient mangés le rail de fixation en qqs sorties ...système il y a 2 ou 3 ans...s'est peut être amélioré maintenant ? )



Normalement le socle est livré avec des rondelles, une ronde pour le milieux deux longues pour les extrêmes, je change systématiquement les vis pour de plus longue qui dépassent a l intérieure de 5 mm au delà du rivet, et je reperce toujours au moins deux trous ( j essaye si ça convient de garder un des existant ) .

Le couvercle ( la partie du dessus ) est fixé par 8 petite vis prisent dans le plastic de la partie basse c est cette partie qui est fragile dans ce cas ( position inversé ) le bloc de celles étant juste posé a l intérieure et non prévu pour travailler a l envers, c est clair qu en VTT les chocs sont importants et l inertie du poids joue a fond .

Je n ai pas ouvert la batterie d un lapierre/giant ou autre mais je suppose que les plastic sont de meilleure qualité, la l enveloppe est vraiment dans du plastic peu épais et bas de game .

C est impératif de sangler la batterie mm dans le cas ou elle trouve place au dessus du tube bas de cadre et je suis persuadé que mm les assembleurs en France se fournissent en Asie donc utilisent le mm type de socle a moins que différentes qualité d enveloppes existent !?

La batterie type " fusée" ( dénomination asiatique ) a un corps en alu, elle pécherait peux être par son système de fixation tenu en bas par le sabot de contact et en haut par l ergot a clef, elle nécessite aussi un sanglage en mode VTT, c est le type de batterie utilisé sur les nakamura ou herve et d autres interviennent .

@++

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