Cette page, vue 9762 fois, fait partie des velos de Ladebrouille
Voir l'ensemble de ses velos.
Voir les velos de tous les membres.

Voter pour cette page    ( note moyenne : 9.33/10 pour 3 votes)

VTT suspendu urbanisé et motorisé pour velotaf

GoldenMotor 1000W / 48V / 30Ah LiFePO4

~35 kg,
vit. max 45 km/h,
Auton. 150 km,
...en pédalant(un peu),
Vavavouummm !!!






vue generale

vue generale

J'ai motorisé mon VTT urbain, voilà à quoi il ressemblait lors de mes premiers essais.

C'est encore bricolage mais ça va s'améliorer

Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2009-09-09 13:27:14  [ Avertir billet douteux ]



kit sur fourche

kit sur fourche

J'ai choisi un kit roue avant, pour faire un 2 roues motrices

Le gros du travail a été de limer l'alumunium de la fourche sans trop la fragiliser...
- elargir un peu les becs de fourches
- approfondir l'encoche où se loge la roue
car l'axe de la roue motrice est bien plus large que celui d'une attache rapide d'un roue VTT

Il a fallu aussi raboter la base du tube de fourche pour pouvoir visser le gros écrou qui maintien l'axe. L'ecrou bloquait contre la fourche.

Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2009-08-28 12:19:28  [ Avertir billet douteux ]



bras de levier

bras de levier

Apres une autre grosse affaire a ete de trouver une solution pour faire des bras de levier ("torque arms") pour bloquer l'axe de la roue.

Comme nombre d'entre nous, j'avais fait un petit essai du kit sur un vieux velo (fourche alu d'un VTT GoSport) : en 2 minutes les becs de fourches etaient à 45° et l'axe tournait sur lui meme entortillant le fil electrique... l'horreur !

J'avais pensé pouvoir utiliser une clé plate de 10 comme cela avait été écrit par un forumeur (dont je ne me souviens plus du nom, désolé). Le problème par contre, c'est la fixation sur la fourche, et puis elle est un peu trop large pour en mettre deux avec des rondelles.

Bref, j'ai fait du solide :

Avec un plat d'acier de 4 mm de large (brico..) troué à la taille de l'axe moteur et ajusté au 1/3 mm à la lime, j'ai installé 2 bras de part et d'autre de la fourche

Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2009-08-28 23:58:33  [ Avertir billet douteux ]



frein avant

frein avant

Avec ce kit il n'y avait pas la possibilité de conserver mon frein a disque avant : pas de fixation du disque.
Peut-etre y-a-t-il des solutions comme sur d'autres kits mais là je n'ai pas trouvé ?

Donc V-brake ! Quand j'ai expliqué cela à mon velociste il m'a fait un drôle de regard, c'est la première fois qu'on lui demandais de faire un "down grade"... d'habitude les gens veulent installer des freins a disque, pas le contraire.
Bref, ce n'est pas chez lui que j'ai trouvé les tasseaux pour installer les V-brake.

J'en ai fait 3 des velocistes pour en trouver... aucun n'en avait dans ma region, et introuvable sur le net ! Finalement c'est en Bretagne que j'en ai trouvé pendant mes vacances. Le problème c'est qu'il y en a autant qu'il y a de fourche différente...

Une fois les tasseaux trouvés, l'installation est ultra facile.
La roue motrice est tout juste à la bonne taille.

Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2009-08-28 12:41:27  [ Avertir billet douteux ]



place du controleur

place du controleur

Le controleur, doit etre a l'exterieur pour le refoidissement mais proteger de la pluie pour eviter les court-jus.

La longueur des fils le permet facilement, je l'ai installé au centre velo : sous la selle... en cas de pluie, il ne sera pas en prise directe avec les éléments.

Pour le moment la fixation des fils c'est n'importe quoi, mais ça s'est de la finition

Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2009-08-28 12:48:39  [ Avertir billet douteux ]



boite a batterie

boite a batterie

Les premiers trajet, je les ai fait comme cela avec un sac sur le porte bagage pour mettre la batterie mais ce n'est pas une solution car le sac a tendance a bouger même avec 3 tendeurs et au prix de batterie, ça me ferait mal qu'elle tombe !

La solution "top case" est pas mal, et c'est aussi plus discrêt. Je pensais au début même utiliser la solution decathlon avec le système modulaire qu'on peut enlever et remettre à l'envie... mais les fixations sont trop faibles / Pas adaptés à ma batterie...

... elle fait 17 kg pour 48V 30Ah. C'est trop gros, je sais ! mais au début je ne me suis pas rendu compte, avec un moteur 1000W, je pensais qu'il fallait de quoi. En fait, je n'aurai eu besoin que de 15 Ah, ça aurait pesé moitié moins.

Donc grosse fixation : avec le reste du plat d'acier j'ai fait des calles pour fixer le dessous de la boite au porte bagage. J'ai scié la base metallique de la boite pour virer les ergots de l'attache amovible, en en gardant un peu ça sert à empêcher le glissement arrière/avant. Les plats du dessous sont fixés à la base en metal de la boite à travers la boite avec des plats en plastique à l'interieur et des grosses rondelles pour que le plastique ne rompt pas sous les chocs. Les plats en plastique sont epais de 3 mm, ça sert a faire des raccords entre les murs et les fenêtres PVC.

A l'interieur de la boite, j'ai mis une planche pour faire une base plate afin de poser la batterie et ne pas risquer de percer les accus avec les têtes des boulons. Une mousse épaisse (4 cm) pour l'amorti. La batterie, elle meme entourée de 2 feuilles de liège (calle et anti-choc...?) repose sur la mousse et est fixée à l'intérieur de la boite par un tendeur qui s'accroche directement au porte-bagage (pas la boite, qui est trop molle).

Finalement un trou à travers la boite sous la selle pour faire passer le fil electrique. L'interrupteur est dans la boite (en fait un disjoncteur 32A de tableau electrique)

Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2009-08-28 14:59:20  [ Avertir billet douteux ]



fixation du moteur

fixation du moteur

Une fois installé sur la fourche voilà ce que cela donne.

- à droite tordant le plat pour qu'il vienne s'appuyer sur la fourche
- a gauche en utilisant la fixation du frein a disque à l'arrière de la fourche

Pour la fixation il ne faut pas oublier de mettre les rondelles coupées installées dans les creusets des becs de fourche, et les rondelles qui viennent avec le moteur : elles m'ont servi à remplir l'espace entre les becs et l'endroit maximum où l'ecrou de fixation peut se faufiler.

Enfin bien serrer, sinon le moteur sort tout seul

Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2009-08-29 00:08:29  [ Avertir billet douteux ]



et voilà

et voilà

au final...

reste à mieux intégrer les fils et cables

Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2009-09-12 14:01:09  [ Avertir billet douteux ]



porte bagage suite

porte bagage suite

A la suite d'un manque d'efficacite de mon premier montage porte-bagage lourd sur VTT suspendu
et puis de la rupture des montants de mon premiers porte-bagage, voir là Le velo de Ladebrouille

j'ai fait un porte bagage tres solide pour VTT suspendu.

Sur la base d'un porte bagage qui se fixe au tube de selle que j'ai renforcé par des plats/tubes d'alu. Le plat pour son épaisseur (5mm) et sa resistance au niveau des fixations par ecrou et les tubes (glissière) pour leur rigidité à la torsion.
Les renforts s'appuient en bas du cadre sur les fixation du porte bidon. Grâce à un carré d'alu massif le support est très solide.

La plate-forme du bagage a été allongé par des coins et le reste des glissières en alu (1 mm d'epaisseur). C'est bien rigide aussi. Ca permet de fixer tres solidement la boite qui contient la batterie). J'en ai profiter pour mettre le controleur sur le porte bagage et laprtie d'où sortent les fils à l'interieur de la boite... du coup une grande partie de la connectique se retrouve proteger des intemperies : ça facilite grandement l'integration des fils electriques.

Maintenant le porte bagage n'oscille plus de droite a gauche, et les chocs sur le porte bagage sont amortis par... l'amortisseur arrière qui peut de nouveau retravailler puisque le poids du train arrière est allégé

Pour le moment je teste encore la solidité lors de mes passages répétés sur les pavés parisien, mais ça semble bien tenir le coup par rapport à ma première solution

Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2009-11-22 02:27:57  [ Avertir billet douteux ]





Signaler ce blog à un ami
> Le blog de vos vélos   (5 commentaires)
Aromaze
05-10-2010 à 21h55
Acceder au profil du membre
Très interessant la bricole pour le porte bagages. En effet, seulement apres avoir acheté mon vélo, je me suis rendu compte qu'il n'existe pas de porte bagages arriere assez solides pour les vélo tout suspendu... j'avais pensé autrement a un porte bagages qui soit fixé en deux endroits: la selle + la roue arriere. Le systeme etant rendu mobile par un systeme de charniere pour garder l'effet suspension de la partie arriere du vélo. Je travaillerai ca un jour prochain.
Ladebrouille
06-12-2010 à 11h26
Acceder au profil du membre
je te conseille de lire ce fils de discussion
cyclurba.fr

pour garder la suspension libre d'agir, il ne vaut mieux pas raccorder les haubans au porte bagage. Le risque c'est de casser le porte bagage.
Il vaut mieux essayer de renforcer le porte bagage de selle en le fixant mieux sur la partie suspendue du cadre.
Cliquez pour info
Lien commercial -248-

Aromaze
01-02-2011 à 15h44
Acceder au profil du membre
Quelle autonomie as tu sans pédaler, et en limitant à 20A avec ta batterie de 30Ah? (ou quelle conso au km?)
(j'en ai une, mais ne l'utilise pas pour l'instant. Je me limite à une 20Ah, et je parcours 40km)
Ladebrouille
01-02-2011 à 16h22
Acceder au profil du membre
Difficile de te repondre : je pedale toujours

Sans rire : sur le plat en roulant à 30-35 km/h sans pédaler, je consomme moins de 10 A, je suis plutot à 300W-350W soit entre 6 et 7 A,
quand il y a du vent contraire on est a 400W.
A 40 km/h il faut compter sur 600W

Apres l'autonomie depend beaucoup du profil de ton parcours : montées/ descente et surtout comment tu gères l'approche au feu rouge et le redemarrage.
Si tu gardes tes distance et maintient une allure continue tu peux aller tres loin
Si tu demarres a 20A, c'est sûr que tu iras moins loin...

Je n'ai jamais essayé de parcours complet sans pédaler.
Mais si aux démarrages et lors du trajet tu maintiens ta conso en dessous de 10A, tu pourrais facilement atteindre 80 km.

En restant globalement dans cette zone, en pédalant (donc je roule plutot à 40 km/h quand c'est dégagé) je fais 160 km en ayant consommé 22 Ah

Sans pédaler pour rester à 10A il faut accepter de demarrer lentement
Christian38
03-03-2011 à 11h32
Eric,
Très intéressant ton montage sur le porte bagage avec le top case et le calculateur devant.
Cette solution me plait beaucoup et je vais l’adopter, je vois que des avantages, étanchéité, ranger les fils, fixation, simplicité, discret, en plus il y a encore un peu de place quelques effets, j’imagine.
Comment es-tu fait la fonction entre le top case et le calculateur ?
Sont-ils indépendants, et les fils passent dans des trous ?
Le calculateur est-il fixé au top case avec une grande ouverture ?
Le mieux, si tu as quelques photos.
D’avance je te remercie.
Christian
Voir les commentairesAjouter un commentaire

remise 10% anniversaire moteuretvelo