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29 messages.      1 2 3 - Modules NESE [24858]
Ripolin
20-08-2019 à 20h09
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Que conseille tu Jacques74, car le PLA a autrement le désavantage de se désagréger aux UV.
Le PETG est inerte, et reste imprimable par toute imprimante en vente en ce moment il me semble.

Ripolin, 3839 msg, 50 ans. (FR).
 Citer Alerter [629035]
Jacques74
20-08-2019 à 20h23
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Le PETG si on peut commencer directement avec ça
Mais perso je trouve que c'est plus difficile à maitriser que le PLA, je ne suis pas encore très satisfait de mes réglages. J'y arriverai néanmoins.

Pour la résistance aux UV, j'ai utilisé plusieurs objets en PLA sur mon cintre de vélo, ceci sur une année entière.
Ben ... ma foi ça tient bien.
Mais évidement, je n'imprimerais pas un cadre de vélo de cette façon

A noter qu'on peut aussi protéger le PLA simplement en le couvrant, déjà par exemple avec une peinture.
Je pense entre autre à la réalisation d'un boitier batterie sur-mesure (pas particulièrement des NESE qui est assez particulier).

Anonyme, 17402 msg, (FR).
 Citer Alerter [629036]

Message modifié le 2019-08-20 21:01:58 par Jacques74.
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20-08-2019 à 20h23
Réparer et entretenir son vélo soi-meme
Lien commercial -181-


Feanor
09-09-2019 à 14h00
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Mon ami a commencé à expérimenter l'impression des boîtiers NESE avec son imprimante 3D.

Pour les Bolts Cap où du plastique souple est demandé, il a acheté du SUNLU 3D Filament TPU flexible
www.amazon.fr
C'est 2 fois moins cher que le NinjaFlex. (45 € la bobine de 500g !)
Mais il n'a pas trouvé encore les bons réglages : le fil "fondu" n'arrive pas à sortir de la buse. (Il bloque dans la buse.) Je note qu'il ne possède qu'une seule buse et utilise donc la même pour toutes ses impressions.

Sinon, il a imprimé un boîter en PLA (le PLA, il a l'habitude).
Verdict : c'est très léger, mais le plastique est cassant (trop rigide). Je ne sais pas si c'est une histoire de taux de remplissage insuffisant.

On a ensuite testé en PETG sachant que ça nécessite un temps de rodage. (C'est un peu plus difficile à imprimer que le PLA effectivement, Agniusm donne 4/5 étoiles à la printability pour le PETG contre 5/5 pour le PLA - qu'il ne recommande par pour les NESE à cause de sa mauvaise résistance à la chaleur. (Risque de déformation du PLA dès 40°C contre 70°C pour le PETG.)

Et ben on a eu une surprise :
• Le module 4P est satisfaisant (hormis le fait que ce soit plus "cassant" que le boitier acheté chez Agniusm, mais c'est une question de réglages.)
• Par contre, le module 8P a bifurqué sur la plaque d'impression (une partie de sa base s'est décollé du sol d'un millimètre sous l'effet de la rétractation), ce qui fait que sur sa moitié il manque 1 mm d'épaisseur.

Je comprends du coup pourquoi ça s'est arrêté à 8P : plus le module gagne en longueur, puis ce genre de risque de décollage est élevé.

Fëanor, 342 msg, 31 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [632538]
Jacques74
09-09-2019 à 14h06
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C'est ce qu'on appelle le "warping" ... phénomène très connu sur les grandes pièces.

Voir ici : cults3d.com

Cause possible
Mauvaise adhérence de la pièce au plateau.
Coefficient de retrait du matériau trop important.
Première couche pas assez écrasée contre le plateau.

Correctifs proposés
- Changer de matériau d'impression car le warping arrive moins avec le PLA.
- Mettre de l'adhésif sur le plateau d'impression (colle, scotch, laque...).
- Régler correctement la hauteur du plateau avant impression.
- Imposer une première couche plus fine pour écraser davantage le fil déposé.

- Ajouter un brim en dessous de la première couche.
- Chauffer le plateau.
- Nettoyer, dégraisser le support.
- Changer la stratégie de remplissage. Un remplissage de la face inférieure concentrique plutôt que linéaire puis un remplissage de l’intérieur en nid d’abeille évite l’effet de rétractation.
- Diminuer la densité de remplissage intérieur de votre objet imprimé en 3D.

J'ai mis en gras ce qui est le plus important.
J'ajouterais, et surtout si en ABS (!), éviter les courants d'air et préférer une hotte de confinement
(je ne le fais pas pour le PLA, mon imprimante étant déjà assez confinée par sa conception relativement close).
Pour info, au niveau difficulté le PETG se situe entre le PLA et l'ABS.

Anonyme, 17402 msg, (FR).
 Citer Alerter [632539]
Papat-Le-Bref
09-09-2019 à 14h21
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Oui, c'est ce que j'ai dû faire pour l'ABS:
- enceinte fermée
- chauffage plateau à 100degC + laque à cheveux
- chauffage enceinte à 50degC pour limiter le retrait
- ventilateur buse au minimum

J'arrive maintenant à faire de grandes pièces (100mm et plus) sans défauts.

Papat, 19815 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [632542]

Message modifié le 2019-09-09 14:29:53 par Papat-Le-Bref.
Jacques74
09-09-2019 à 14h48
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Oui pour l'ABS et le warping c'est vraiment important.
Pour le PLA, on peut se passer de plateau chauffant et d'enceinte (en évitant les courants d'air et les températures trop froides) mais il faut obligatoirement soigner les premières couches (bien écrasées !) et utiliser de la colle en baton ou laque
J'ai aussi programmé pour que le ventilo de couche ne s'allume pas pour les toutes premières !
(les plus importantes !)
Vérifiez impérativement que la tête/buse soit réglé à la bonne hauteur et partout sur le plateau, généralement max 0.2mm
Je le fais maintenant avec des cales d'épaisseur précises et non pas avec une simple feuille de papier pliée comme au début ...

Vos pièces en PLA ne devraient pas être "cassantes" non plus.
Il doit également exister un défaut dans les réglages de ton ami à ce niveau, voir délamination et manque de cohésion entre les couches.

Pour le NinjaFlex et autre fils élastiques, c'est encore un autre sujet, et qui concerne particulièrement le type d'extrudeur ...
C'est pas exploitable sur toutes les imprimantes.

Anonyme, 17402 msg, (FR).
 Citer Alerter [632552]

Message modifié le 2019-09-09 15:19:45 par Jacques74.
Feanor
21-09-2019 à 15h38
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J'ai finalement fait une commande groupée avec un ami et le coût des modules + quincaillerie de base m'est revenu à 246 € pour la batterie 16S8P seule. (Auquel je dois ajouter 30 € pour le 16ème module de la seconde batterie et une babiole).

La commande est arrivée 1 semaine après le paiement, ce qui est donc très rapide pour de l'imprimé à la demande. * Client très satisfait *
En plus, je m'approche de la barre des 500 € d'achats cumulés pour avoir un bon de réduction à vie de 10 %.

Si j'ai dépassé les 200 €, c'est que j'ai donc fait le choix d'importer mes boîtiers de chez Agniusm. J'ai convenu avec mon ami que c'était trop risqué d'imprimer avec son imprimante d'entrée de gamme les modules en 8P. (Par contre, il est beaucoup plus satisfait de ses modules en 4S, vu que c'est moins sujet au wrapping avec une longueur moindre.)

Vu que mon ami avait imprimé un boitier 8P test, quelque chose m'a tout de suite sauté au yeux une fois comparé à celui d'Agniusm : le poids !
Le sien pèse 69 grammes contre 97 grammes pour celui d'Agniusm. Pourtant, il était réglé à 20 % de remplissage comme conseillé. (Et c'était du PETG dans les deux cas.)
D'où la différence de solidité.

Quoi qu'il en soit, je suis 22 € au dessous du budget grâce au :
- partage des frais de port pour l'une des commandes. (-9 €)
- j'ai décidé de juste faire imprimer les capuchons "Bolt cap". (80 centimes l'unité, x16, ça fait une belle économie : -13 €.) A 3 grammes de fil flexible, le coût est négligeable lorsque c'est imprimé soi-même.

J'ai donc désormais une batterie 16S8P désormais opérationnelle et qui m'a coûté en tout à 636 €.

Fëanor, 342 msg, 31 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [634800]
Agniusm
06-12-2019 à 19h42
Hi. Just found this discussion. Thank you for your time, input and discussion on NESE modules. I have checked and revised my shipping cost for orders over 2kg.
NESE modules are expensive and the reason is simple, there are not many of us DIY guys building batteries. I order parts to be made in thousands not tens of thousands. If the demand was higher, the prices would come down.
Second reason is 3D printing. No matter how many you make, it takes same amount of electricity, time and material. Its not the same like injection molding which is fast and cost is only material. Trust me, i did look into adapting NESE to be injection molded as i would have large market in DIY power walls and cut the prices in half if not more but the design and construction does not allow for injection molding.
When you account for these factors and the cost of setting it all up with 3D printers, tools, workshop, dies etc. etc. and the market being small, the price had to be what it is or there would be no NESE at all as it would make no sense to me to sink in my money without a chance of getting it back and make some for living.
I still have two jobs and this battery business, and that is just enough to make a decent living for me and my family. And i am not even taking about living where you have a car loan or house loan or both.
Some people will see the value NESE offers and some will not and that is the nature of it.
NESE will cost you same as buying battery from EM3EV, less compared to Grin packs.
I am too building batteries and long time ago was welding too but i had couple time where cell was dead in the middle of the pack and there was no easy or elegant way to take it out. Dremel and sharpie made a mess.
If you will ever need to repair your spot welded pack, you will see the benefit of NESE. I had one bad cell in 20S7P pack this summer. It took me 20min to take it out, swap the cell and put it back up. I had no need to disconnect wires, BMS, just had to un-mount the modules, lift out the one which had bad cell and replace a cell in it.
I truly would like to make NESE as affordable as possible and i am doing what i can. I have reduced prices on 2P and 3P modules. This winter i am doing 20% discount for the whole month.
With your help and pointers i have revised shipping on heavier orders (~40eur to 27eur for 2-3kg).
So i am reducing prices with time when i cover my initial costs of setting this whole NESE thing up.
I am also working alone which means design, photography, website creation and maintenance, ordering and dealing with suppliers, posting and packaging, manufacturing and assembly, tool maintenance, promotions, marketing, customer service, and sometimes posts like these when i have time which most of the time i dont :)
Sorry i had to write this in English, i do not know French and google translate makes mess most of the time:
Salut. Je viens de trouver ce fil. Merci pour votre temps, votre contribution et votre discussion sur les modules NESE. J'ai vérifié et révisé mes frais d'expédition pour les commandes de plus de 2 kg.
Les modules NESE sont chers et la raison est simple, nous ne sommes pas nombreux à fabriquer des batteries. Je commande des pièces à fabriquer par milliers et non par dizaines de milliers. Si la demande était plus élevée, les prix baisseraient.
La deuxième raison est l'impression 3D. Peu importe combien vous en faites, cela prend la même quantité d'électricité, de temps et de matériel. Ce n'est pas la même chose que le moulage par injection qui est rapide et dont le coût n'est que matériel. Croyez-moi, j'ai cherché à adapter NESE pour être moulé par injection car j'aurais un grand marché dans les murs électriques de bricolage et je réduirais les prix de moitié sinon plus, mais la conception et la construction ne permettent pas le moulage par injection.
Lorsque vous tenez compte de ces facteurs et du coût de mise en place avec des imprimantes 3D, des outils, un atelier, des matrices, etc., etc. et que le marché est petit, le prix devait être ce qu'il est ou il n'y aurait pas de NESE du tout comme cela n'aurait aucun sens pour moi de dépenser mon argent sans avoir la possibilité de le récupérer et d'en gagner pour vivre.
J'ai encore deux emplois et cette activité de batterie, et c'est juste assez pour gagner ma vie décemment pour moi et ma famille. Et je ne m'occupe même pas de vivre là où vous avez un prêt automobile ou un prêt immobilier ou les deux.
Certaines personnes verront la valeur qu'offre la NESE et d'autres non, et c'est la nature de celle-ci.
NESE vous coûtera le même prix que l'achat d'une batterie EM3EV, moins par rapport aux packs Grin.
Je construis trop de batteries et il y a longtemps, je soudais aussi, mais j'ai eu quelques fois où la cellule était morte au milieu du pack et il n'y avait pas de moyen facile ou élégant de le retirer. Dremel et Sharpie ont fait un gâchis.
Si vous devez réparer votre emballage soudé par points, vous verrez les avantages de NESE. J'ai eu une mauvaise cellule dans le pack 20S7P cet été. Il m'a fallu 20 minutes pour le retirer, échanger la cellule et la remettre en place. Je n'avais pas besoin de déconnecter les fils, BMS, je devais juste démonter les modules, retirer celui qui avait une mauvaise cellule et remplacer une cellule.
Je voudrais vraiment rendre NESE aussi abordable que possible et je fais ce que je peux. J'ai réduit les prix sur les modules 2P et 3P. Cet hiver, je fais 20% de réduction pour tout le mois.
Avec votre aide et vos pointeurs, j'ai révisé les expéditions sur les commandes plus lourdes (~ 40eur à 27eur pour 2-3 kg).
Donc, je réduis les prix avec le temps quand je couvre mes coûts initiaux de mise en place de tout cela NESE.
Je travaille également seul, ce qui signifie la conception, la photographie, la création et la maintenance de sites Web, la commande et les relations avec les fournisseurs, l'affichage et l'emballage, la fabrication et l'assemblage, la maintenance des outils, les promotions, le marketing, le service client, et parfois des postes comme ceux-ci lorsque j'ai le temps la plupart du temps je ne le fais pas :)









Anonyme, 36 msg, (PG-32).
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Paulo47
07-12-2019 à 06h17

Papat-Le-Bref a écrit :
Oui, c'est ce que j'ai dû faire pour l'ABS: - enceinte fermée - chauffage plateau à 100degC + laque à cheveux - chauffage enceinte à 50degC pour limiter le retrait - ventilateur buse au minimum J'arrive maintenant à faire de grandes pièces (100mm et plus) sans défauts.



pour ceux qui touchent un peu à l'impression 3d, je suppose que la plupart connaissent mais a cas ou je partage :
la laque c'est bon pour le pla si on veut pas avoir à trop chauffer, mais pour l'abs perso y'a rien de mieux que le "lait d'abs" : des chutes d'abs à dissoudre dans de l’acétone, jusqu’à avoir une consistance proche du lait en 1 poil plus épais, on badigeonne tout le plateau avec (perso j'ai acheté des cadres sous verre à 1€♥ au gifi du coin, et me suis fait quelques plaques d'avance) on clampe le verre badigeonné sur le plateau chauffant et hop fini le warping, faut toujours bien chauffer le plateau mais ça rate plus.

et pour le décollage, c'est tout simple : évier sous l'eau chaude/froide et ça se pèle tout seul du verre.

fin du HS.

Anonyme, 71 msg, (FR-47).
Alerter [645892]
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