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26 messages.      1 2 3 - Modules NESE [24858]
Ripolin
20-08-2019 à 20h09
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Que conseille tu Jacques74, car le PLA a autrement le désavantage de se désagréger aux UV.
Le PETG est inerte, et reste imprimable par toute imprimante en vente en ce moment il me semble.

Ripolin, 2706 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [629035]
Jacques74
20-08-2019 à 20h23
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Le PETG si on peut commencer directement avec ça
Mais perso je trouve que c'est plus difficile à maitriser que le PLA, je ne suis pas encore très satisfait de mes réglages. J'y arriverai néanmoins.

Pour la résistance aux UV, j'ai utilisé plusieurs objets en PLA sur mon cintre de vélo, ceci sur une année entière.
Ben ... ma foi ça tient bien.
Mais évidement, je n'imprimerais pas un cadre de vélo de cette façon

A noter qu'on peut aussi protéger le PLA simplement en le couvrant, déjà par exemple avec une peinture.
Je pense entre autre à la réalisation d'un boitier batterie sur-mesure (pas particulièrement des NESE qui est assez particulier).

Anonyme, 17070 msg, (FR).
 Citer Alerter [629036]

Message modifié le 2019-08-20 21:01:58 par Jacques74.
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20-08-2019 à 20h23
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Feanor
09-09-2019 à 14h00
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Mon ami a commencé à expérimenter l'impression des boîtiers NESE avec son imprimante 3D.

Pour les Bolts Cap où du plastique souple est demandé, il a acheté du SUNLU 3D Filament TPU flexible
www.amazon.fr
C'est 2 fois moins cher que le NinjaFlex. (45 € la bobine de 500g !)
Mais il n'a pas trouvé encore les bons réglages : le fil "fondu" n'arrive pas à sortir de la buse. (Il bloque dans la buse.) Je note qu'il ne possède qu'une seule buse et utilise donc la même pour toutes ses impressions.

Sinon, il a imprimé un boîter en PLA (le PLA, il a l'habitude).
Verdict : c'est très léger, mais le plastique est cassant (trop rigide). Je ne sais pas si c'est une histoire de taux de remplissage insuffisant.

On a ensuite testé en PETG sachant que ça nécessite un temps de rodage. (C'est un peu plus difficile à imprimer que le PLA effectivement, Agniusm donne 4/5 étoiles à la printability pour le PETG contre 5/5 pour le PLA - qu'il ne recommande par pour les NESE à cause de sa mauvaise résistance à la chaleur. (Risque de déformation du PLA dès 40°C contre 70°C pour le PETG.)

Et ben on a eu une surprise :
• Le module 4P est satisfaisant (hormis le fait que ce soit plus "cassant" que le boitier acheté chez Agniusm, mais c'est une question de réglages.)
• Par contre, le module 8P a bifurqué sur la plaque d'impression (une partie de sa base s'est décollé du sol d'un millimètre sous l'effet de la rétractation), ce qui fait que sur sa moitié il manque 1 mm d'épaisseur.

Je comprends du coup pourquoi ça s'est arrêté à 8P : plus le module gagne en longueur, puis ce genre de risque de décollage est élevé.

Fëanor, 262 msg, 30 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [632538]
Jacques74
09-09-2019 à 14h06
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C'est ce qu'on appelle le "warping" ... phénomène très connu sur les grandes pièces.

Voir ici : cults3d.com

Cause possible
Mauvaise adhérence de la pièce au plateau.
Coefficient de retrait du matériau trop important.
Première couche pas assez écrasée contre le plateau.

Correctifs proposés
- Changer de matériau d'impression car le warping arrive moins avec le PLA.
- Mettre de l'adhésif sur le plateau d'impression (colle, scotch, laque...).
- Régler correctement la hauteur du plateau avant impression.
- Imposer une première couche plus fine pour écraser davantage le fil déposé.

- Ajouter un brim en dessous de la première couche.
- Chauffer le plateau.
- Nettoyer, dégraisser le support.
- Changer la stratégie de remplissage. Un remplissage de la face inférieure concentrique plutôt que linéaire puis un remplissage de l’intérieur en nid d’abeille évite l’effet de rétractation.
- Diminuer la densité de remplissage intérieur de votre objet imprimé en 3D.

J'ai mis en gras ce qui est le plus important.
J'ajouterais, et surtout si en ABS (!), éviter les courants d'air et préférer une hotte de confinement
(je ne le fais pas pour le PLA, mon imprimante étant déjà assez confinée par sa conception relativement close).
Pour info, au niveau difficulté le PETG se situe entre le PLA et l'ABS.

Anonyme, 17070 msg, (FR).
 Citer Alerter [632539]
Papat-Le-Bref
09-09-2019 à 14h21
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Oui, c'est ce que j'ai dû faire pour l'ABS:
- enceinte fermée
- chauffage plateau à 100degC + laque à cheveux
- chauffage enceinte à 50degC pour limiter le retrait
- ventilateur buse au minimum

J'arrive maintenant à faire de grandes pièces (100mm et plus) sans défauts.

Papat, 18979 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [632542]

Message modifié le 2019-09-09 14:29:53 par Papat-Le-Bref.
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09-09-2019 à 14h21
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Jacques74
09-09-2019 à 14h48
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Oui pour l'ABS et le warping c'est vraiment important.
Pour le PLA, on peut se passer de plateau chauffant et d'enceinte (en évitant les courants d'air et les températures trop froides) mais il faut obligatoirement soigner les premières couches (bien écrasées !) et utiliser de la colle en baton ou laque
J'ai aussi programmé pour que le ventilo de couche ne s'allume pas pour les toutes premières !
(les plus importantes !)
Vérifiez impérativement que la tête/buse soit réglé à la bonne hauteur et partout sur le plateau, généralement max 0.2mm
Je le fais maintenant avec des cales d'épaisseur précises et non pas avec une simple feuille de papier pliée comme au début ...

Vos pièces en PLA ne devraient pas être "cassantes" non plus.
Il doit également exister un défaut dans les réglages de ton ami à ce niveau, voir délamination et manque de cohésion entre les couches.

Pour le NinjaFlex et autre fils élastiques, c'est encore un autre sujet, et qui concerne particulièrement le type d'extrudeur ...
C'est pas exploitable sur toutes les imprimantes.

Anonyme, 17070 msg, (FR).
Alerter [632552]

Message modifié le 2019-09-09 15:19:45 par Jacques74.
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