Peter
27-12-2020 à 11h07
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La modification que tu as dessiné n'est pas bonne. Il ne faut pas toucher à ces petites résistances tu vas encore cramer un truc.
Il faut juste modifier le shunt en lui même.
En modifiant ces résistances tu vas modifier l'intensité qui passe dans le shunt et tu vas cramer le contrôleur au niveau du processeur.
Je t'ai dessiné la modification que tu peux tester, si tu ne veux pas faire cette modification contente toi de la goûte d'étain c'est le.pkus simple.
Si tu balances du 72v dans les moteurs Hoverboard attends toi à griller tes contrôleurs ainsi que tes moteurs très rapidement. Ils ne supportent pas plus de 60v sans modification du shunt power. Là en 72v tu n'obtiendra pas plus de 5 min du durée de vie des moteurs. De plus avec un diamètre de roues de 31 cm alors qu'ils sont prévus pour 20 voir 25 cm maxi ils chauffent déjà même avec seulement 48v...
Message modifié le 2020-12-27 11:12:04 par Peter. |
Jooo000
27-12-2020 à 18h28
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Pour le diamètre des roues c'est 31cm pour deux mouteurs
(sur la même roue).
Donc l'effort n'est pas le même qu'un moteur roue seul en 48v mais effectivement je m'attendais bien à ce qu'ils soit à leurs limite.
C'est la raison pour laquelle j'ai cherché quelque tips pour optimiser le refroidissement apparemment les gros câbles et le ferofluide aiderai a dissiper la chaleur du bobinage.
Les moteurs on une surface de refroidissement plus grande déjà par le fait qu'il soit à l'air parti pneu egalement.
Et un radiateur à ellettes en alu peu ce monter à ça place
(il n'est pas fini j'attends de voir si c'est utile.)
La roue en aluminium est usiné plate pour dissipé également (pâte thermique)
Même si certaine des modifications apport 5% de refroidissement j'espère que le tout permettra de passer "la sauce“
Le kart de tchangly passe (ou passer...) 16s 52a
Il a plus de frottement 4 roue à pneu large plus de poid également.
Et sans shunt je ne passe pas la moitié de son ampèrage. 
Je me suis dis qu'avec les modifs (gros câbles, disipateur, ferofluide) les 2s de plus passerai peu être.
Anonyme, 78 msg, (FR-59). |
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27-12-2020 à 18h28
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Jooo000
27-12-2020 à 18h31
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Les cable comparé à l'origine
Anonyme, 78 msg, (FR-59). |
Peter
27-12-2020 à 21h39
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Ok je n'avais pas compris que tu utilisais 2 moteurs pour une seule roue. Les gros câbles et le ferrofluide aideront forcement. L'intensité que tu obtiens est aussi liée à la tension que tu utilises.
En 72v 30A ça donne 2160w pour avoir la même puissance en 60v il faut une intensité de 36A.
plus la tension est basse plus l'intensité est haute.
Ce qui compte avant tout c'est la performance que tu obtiens et la capacité de ton montage à résister aux fortes charges.
Côtes, vent de face, si dans ce cas l'intensité reste sous les 50A, que les moteurs ne chauffent pas et ton scooter continu d'avancer correctement alors tu auras très bien dimensionné ton montage. 
Message modifié le 2020-12-27 21:41:10 par Peter. |
Jooo000
27-12-2020 à 22h01
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Ouf
J'ai un peu flippé..
Les performances sont assez dingue en fait.
ça tire réellement sur les bras et il faut bien mettre son poid vers l'avant.
Je dois maintenant tout redemonter et faire un montage propre.
Par expérience "le mod coleson et wago" 'est un peu risqué
Je posterai un peu de donné quand tout sera fini.
Et j'ai suivi ton conseil j'ai abandonné le bricolage sur un circuit électrique que je ne comprend pas intégralement.
Merci pour tout t'es conseils
Anonyme, 78 msg, (FR-59). |
Peter
28-12-2020 à 08h24
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Oui c'est mieux ! ton engin fonctionne bien tel qu'il est alors ne bricole pas. Ce que tu peux faire c'est commander 2 autres contrôleurs de puissance supérieur avec des afficheurs LCD. Tu pourras régler la puissance que tu veux et même un peu plus si tu t'aperçois que ton montage est capable d'encaisser plus de puissance. Si tu as un thermomètre laser, il faudrait que tu ailles faire un tour à vitesse soutenue et que tu mesures la température moteur, et aussi contrôleur.
En théorie le ferrofluide limitera la température donc ça devrait aller il fait éviter qu'ils atteignent 80°C au niveau des aimants.
Si l'intensité reste à 30A au totale à la batterie, ça veut dire que tes moteurs peuvent accepter plus. Tu peux aller jusqu'à 50A au total soit 25A par moteur.
Attention toutefois, 25A sous 72v ça fait 1800w, soit environ 5 fois la puissance nominale d'un moteur Hoverboard.
Si ton intensité reste limitée c'est peut-être aussi parce que tu as laissé le couplage moteur d'origine, ce qui est recommandé dans un cas comme le tiens.
Message modifié le 2020-12-28 08:28:30 par Peter. |
Jooo000
28-12-2020 à 10h00
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Alors quand tu parle du lcd j'ai utilisé sur des petits protos le lcd lh100 ou effectivement on peut régler pas mal de choses.
Sur mon contro actuel j'avais plusieurs câbles lcd d'origine
Un violet connecté sur une phase donc juste une impulsion pour les rpms.
Un vert sur la borne w...
J'ai comparé avec le lh100 350w 12a avec lcd
Le module lcd gâchette à 5 fils
Noir et rouge batterie
Jaune + batterie (moin quelque volt..)
Bleu 3,5v connecté à la borne f4
Vert 4,5v sur la borne f5
J'ai retrouvé f4 et f5 sur le contro 500w j'a fait le test (en 48vl)
Et j'ai une eu une erreur n10 au lcd de mémoire.
Je n'ai pas cherché plus loin c'était la petite expérience.
L'idéal serait d'acheter un lot avec lcd inclus mais je n'ai pas vu ce type de lcd programable en 72v.
Pour la température elle est dans le moteur elle même
j'ai utilisé deux petits afficheurs un droit et un gauche
la CTN était un peu grosse je l'ai remplacé par une micro très petite comme on trouve dans les batteries de pc.
A ma grande surprise en comparant un thermomètre modifié et celui d'origine pour voir si la température était différente.
Je n'avais aucune différence à part que celle d'origine commencé à monté 1min après très progressivement et pareil pour redescendre et celle modifié est instantané.
Ce n'était pas le but mais la ctn d'origine ne m'aurait pas été utile du tout.
Un coup de sèche cheveux sur les deux l'un monte à 50 et retourne à 20 des que l'éloigne et l'autre monte avec une latence énorme et met au moin 5 minutes à redescendre..
La sonde est sur le bobinage directement donc normalement inférieure ou égal au aimants
Sinon oui le couplage et d'origine je compte sur la démultiplication de la roue et le voltage pour la vitesse
Anonyme, 78 msg, (FR-59). |
Peter
28-12-2020 à 14h59
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Tout ceci est parfait, vu que tes contrôleurs sont capable de fournir 25A chacun et que tu n'as que 15A par moteur si j'ai bien compris, alors tu peux laisser ainsi.
Les contrôleurs avec afficheur LH100 existent en modèle 60v 100w mais je ne sais pas s'il est possible d'aller jusqu'à 72v. Bien souvent les mosfets sont limités à 65v parfois 70, et rarement 85v sur des modèles qui a la base sont prévus pour 60v.
Il faut en acheter un pour l'ausculter mais bon
Perso je laisserai comme ça, si tu veux réduire les performances de temps à autre, sort les fils de bridage et raccordes les sur un interrupteur. Même si la puissance max sera toujours la même, la vitesse sera limitée par rapport au mode débridé. Du coup la conso sera moins importante, car avec une vitesse moteur réduite la conso devrait baisser.
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Jooo000
29-12-2020 à 08h45
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Oui le xs est câblé à la place des vitesses.
J'ai voulu simplifié le cablage au maximum pour améliorer l'intégration.
J'ai viré les câbles lcd, frein de parking, antivol, marche arrière, bref à peu près tout.
j'ai gardé hall, gaz, phases, 1fil-5v
La vitesse 3 est soudé (ponté) sur la carte et j'ai câblé xs (bride) et x (régénération)
Je suis entrain de fabriquer une boîte pour mettre tout ce petit monde.
J'ai commandé un chargeur 75,6v car j'ai déjà un bms 80a 18s sous la main ça m'évitera de devoir ouvrir à chaque recharge par la suite.
(habituellement je charge chaque batteries avec un chargeur lipo)
Le bms que j'avais acheté sur l'annonce à un seul port charge et load c- et un négatif à la batterie b-.
Celui que j'ai et légèrement différent il a une borne b+(vcc)
Anonyme, 78 msg, (FR-59). |
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29-12-2020 à 08h45
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Jooo000
29-12-2020 à 08h47
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Bms reçu
Anonyme, 78 msg, (FR-59). |
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