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Un vélo électrique, c'est merveilleux, c'est la porte ouverte vers des grandes balades, jusqu'au jour où l'on est victime d'une crevaison, justement sur la roue motorisée.
En effet, il n'est pas possible de démonter facilement celle-ci, retenue au cadre par le câble électrique.
Bien sûr, on peut éviter ou retarder les crevaisons, par l'usage de pneus renforcés, de bandes ou produits anticrevaison. On peut aussi réparer sans démonter la roue, en déjantant le pneu et sortir la chambre à hauteur de la perforation.
Mais s'il faut changer le pneu, la chambre, un rayon, il faut pouvoir démonter la roue.
A noter qu'il existe un connecteur au niveau du controleur, mais son accès n'est pas aisé.
Attention: Le montage d'un connecteur, qui devrait pourtant être monté en série, peut constituer un motif d'annulation de garantie pour le constructeur. Donc attendre l'expiration de celle-ci.
Trois cas se présentent:
- Moteur brushed: c'est le classique moteur électrique à balais ou charbons. Il fonctionne avec 2 fils.
- Moteur brushless: Moteur plus évolué, sans balais ni charbons. Il lui faut 3 fils pour la puissance, plus 5 pour des capteurs internes, appelés "sensor";
- Moteur brushless sensoless: Le plus évolué, c'est un moteur sans balais, sans charbon et sans capteurs. 3 fils de puissance lui suffisent.
Les fils de puissance doivent pouvoir passer un courant important (20 ampères), ils doivent donc avoir une section conséquente, 2,5mm² minimum.
Les fils de capteurs eux véhiculent juste un courant faible, une petite section suffit (0,5mm²).
Il faut donc un connecteur ayant suffisamment de broches (2, 8 ou 3), et des broches costaudes pour passer la puissance.
Quelle technologie ? Molex (dans les ordinateurs), JST, dominos, fiches DIN, cosses automobiles... Peu importe, il n'y a pas de norme spécifique à nos vélo à assistance électrique, mais il est important que les prises passent la puissance, soient étanches et bien isolées.
Un contrainte supplémentaire, que n'assure pas la fiche de cet article, est d'être suffisamment petite pour permettre le passage d'un roue-libre ou d'un torque-arm (bras de force, pour montage sur fourches).
Rien de complexe ni de très technique, mais il faut quand même entre 1 et 2 heures.
Pour ce montage, j'ai utilisé un connecteur à 8 broches, fourni par Moteur & Vélo ® qui le commercialise pour 8 euros.
La prochaine crevaison sera l'occasion de faire le montage. Il convient pour tout VAE ou kit de 250 watts.
Avant de commencer l'installation, faire l'inventaire de la pochette des connecteurs:
Pour chaque connecteur :
- 8 broches,
- 8 manchons d'étanchéité,
- un corps en plastique noir,
- un capuchon caoutchouc,
- un séparateur en plastique jaune
Attention: ne pas mélanger les pièces entre connecteur mâle et connecteur femelle.
Les outils requis sont :
- cutter et/ou pince à dénuder;
- pince à sertir les cosses ou pince à becs fins;
- fer à couder et étain;
Tout y est ? on peut commencer.
Débrancher ou retirer la batterie.
Choisir l'emplacement du connecteur de façon à ce qu'il ne gène pas le pédalage et qu'il ne soit pas en courbe.
Couper à la pince coupante le cable;
Placer le capuchon caoutchouc du connecteur mâle du coté moteur.
Placer le capuchon caoutchouc du connecteur femelle du coté controleur.
Enlever la gaine isolante sur 3cm. Personnellement, j'ai dégainé sur 2cm, puis fendu sur 1 cm.
Dénuder les fils sur 5mm.
Etamer les 16 fils. Etamer, c'est enrober chaque bout de fil dans l'étain. Cela facilitera les soudures.
Pour chaque fil, un par un (et il y en 16 !):
- passer un manchon d'étanchéité,
- passer le fil dans la cosse,
- souder,
- sertir la cosse.
Personnellement, j'ai choisi de souder les fils aux cosses:
- meilleure résistance à l'oxydation,
- meilleure résistance mécanique,
- meilleure conduction électrique.
Normalement, on serti les cosses sur l'isolant et sur le fil. Du fait de la soudure, je serti les 2 sur l'isolant.
Remarque: sur les cosses mâles, pour rentrer le fil étamé dans la cosse, je lui donne un profil carré en l'aplatissant avec une pince.
Tous les fils sont maintenant "cossés" ? On va pouvoir les insérer dans le corps du connecteur. Attention: une fois enfoncés, il ne sera plus possible de les retirés, ils seront clipsés.
La disposition des fils dans le connecteur est libre, tant qu'elle est identique coté mâle et femelle. Autant regrouper les fils puissance d'un coté, et capteurs de l'autre.
Enfoncer jusqu'à entendre le petit clic. S'il y difficulté, vérifier que la soudure n'est pas trop grosse, auquel cas donner un petit coup de lime.
A l'aide d'un bâton de sucette, pousser les manchons d'isolation dans leurs logements.
Placer les séparateurs jaunes.
Vérifier que tout les fils soient appairés, qu'il n'y a pas permutation.
On peut maintenant connecter les 2 connecteurs. Le joint d'étanchéité orange ira alors se loger dans le fond du connecteur femelle, c'est normal.
Remettre la batterie et procéder à un essai.
Personnellement, ça a fonctionné du premier coup.
Il reste à placer les capuchons en caoutchouc et à attacher le cable.
Plug and Play. Pas grand chose à dire. Une sortie, 20 km, le connecteur reste froid.
Bilan an bout de 3 ans (Dec 2013): le connecteur n'a pas bougé, est toujours pleinement fonctionnel. Aujourd'hui, je viens de remplacer le pneu. Il est très appréciable, sinon indispensable, de pouvoir retirer complètement la roue motrice. Donc si votre vélo à assistance électrique n'est pas équipée d'une telle prise, n'hésitez pas. Le temps passé à l'installer sera largement compensé par le temps gagné lors des interventions futures.
Bilan an bout de 5 ans: J'ai vendu le vélo il y a quelques semaines, connecteur toujours fonctionnel. Cependant, j'ai parfois observé quelques faux contacts.
Aujourd'hui, je choisirais un connecteur de type aviation; Bien que non étanche, il assure une connexion de meilleure qualité sans risque de faux contact, et mécaniquement beaucoup plus solide. Sans oublier que son montage sera plus rapide et facile.
Electricité Connecteur Aviation 8 pins paire M+F
Article suivant: Eclairages à leds: Installation et essai phare et feu à leds (MoteurEtVelo)
Article précedent: Modification des developpements sur GreenCity MonteCarlo
Installation et essai d'un connecteur au niveau du moteur
Un vélo électrique, c'est merveilleux, c'est la porte ouverte vers des grandes balades, jusqu'au jour où l'on est victime d'une crevaison, justement sur la roue motorisée. En effet, il n'est pas possible de démonter facilement celle-ci, retenue au cadre par le câble électrique.
Bien sûr, on peut éviter ou retarder les crevaisons, par l'usage de pneus renforcés, de bandes ou produits anticrevaison. On peut aussi réparer sans démonter la roue, en déjantant le pneu et sortir la chambre à hauteur de la perforation.
Mais s'il faut changer le pneu, la chambre, un rayon, il faut pouvoir démonter la roue.
A noter qu'il existe un connecteur au niveau du controleur, mais son accès n'est pas aisé.
Attention: Le montage d'un connecteur, qui devrait pourtant être monté en série, peut constituer un motif d'annulation de garantie pour le constructeur. Donc attendre l'expiration de celle-ci.
Quel connecteur ?
Trois cas se présentent:
- Moteur brushed: c'est le classique moteur électrique à balais ou charbons. Il fonctionne avec 2 fils.
- Moteur brushless: Moteur plus évolué, sans balais ni charbons. Il lui faut 3 fils pour la puissance, plus 5 pour des capteurs internes, appelés "sensor";
- Moteur brushless sensoless: Le plus évolué, c'est un moteur sans balais, sans charbon et sans capteurs. 3 fils de puissance lui suffisent.
Les fils de puissance doivent pouvoir passer un courant important (20 ampères), ils doivent donc avoir une section conséquente, 2,5mm² minimum.
Les fils de capteurs eux véhiculent juste un courant faible, une petite section suffit (0,5mm²).
Il faut donc un connecteur ayant suffisamment de broches (2, 8 ou 3), et des broches costaudes pour passer la puissance.
Quelle technologie ? Molex (dans les ordinateurs), JST, dominos, fiches DIN, cosses automobiles... Peu importe, il n'y a pas de norme spécifique à nos vélo à assistance électrique, mais il est important que les prises passent la puissance, soient étanches et bien isolées.
Un contrainte supplémentaire, que n'assure pas la fiche de cet article, est d'être suffisamment petite pour permettre le passage d'un roue-libre ou d'un torque-arm (bras de force, pour montage sur fourches).
Montage d'un connecteur à 8 broches
Temps
Rien de complexe ni de très technique, mais il faut quand même entre 1 et 2 heures.
Matériel
Pour ce montage, j'ai utilisé un connecteur à 8 broches, fourni par Moteur & Vélo ® qui le commercialise pour 8 euros.
La prochaine crevaison sera l'occasion de faire le montage. Il convient pour tout VAE ou kit de 250 watts.
Avant de commencer l'installation, faire l'inventaire de la pochette des connecteurs:
Pour chaque connecteur : - 8 broches,
- 8 manchons d'étanchéité,
- un corps en plastique noir,
- un capuchon caoutchouc,
- un séparateur en plastique jaune
Attention: ne pas mélanger les pièces entre connecteur mâle et connecteur femelle.
Outillage
Les outils requis sont :
- cutter et/ou pince à dénuder;
- pince à sertir les cosses ou pince à becs fins;
- fer à couder et étain;
Installation
Tout y est ? on peut commencer. Débrancher ou retirer la batterie.
Choisir l'emplacement du connecteur de façon à ce qu'il ne gène pas le pédalage et qu'il ne soit pas en courbe.
Couper à la pince coupante le cable;
Placer le capuchon caoutchouc du connecteur mâle du coté moteur.
Placer le capuchon caoutchouc du connecteur femelle du coté controleur.
Enlever la gaine isolante sur 3cm. Personnellement, j'ai dégainé sur 2cm, puis fendu sur 1 cm.
Dénuder les fils sur 5mm.
Etamer les 16 fils. Etamer, c'est enrober chaque bout de fil dans l'étain. Cela facilitera les soudures.Pour chaque fil, un par un (et il y en 16 !):
- passer un manchon d'étanchéité,
- passer le fil dans la cosse,
- souder,
- sertir la cosse.
Personnellement, j'ai choisi de souder les fils aux cosses:
- meilleure résistance à l'oxydation,
- meilleure résistance mécanique,
- meilleure conduction électrique.
Normalement, on serti les cosses sur l'isolant et sur le fil. Du fait de la soudure, je serti les 2 sur l'isolant.
Remarque: sur les cosses mâles, pour rentrer le fil étamé dans la cosse, je lui donne un profil carré en l'aplatissant avec une pince.
Tous les fils sont maintenant "cossés" ? On va pouvoir les insérer dans le corps du connecteur. Attention: une fois enfoncés, il ne sera plus possible de les retirés, ils seront clipsés.
La disposition des fils dans le connecteur est libre, tant qu'elle est identique coté mâle et femelle. Autant regrouper les fils puissance d'un coté, et capteurs de l'autre.
Enfoncer jusqu'à entendre le petit clic. S'il y difficulté, vérifier que la soudure n'est pas trop grosse, auquel cas donner un petit coup de lime.
A l'aide d'un bâton de sucette, pousser les manchons d'isolation dans leurs logements.
Placer les séparateurs jaunes.
Vérifier que tout les fils soient appairés, qu'il n'y a pas permutation.
On peut maintenant connecter les 2 connecteurs. Le joint d'étanchéité orange ira alors se loger dans le fond du connecteur femelle, c'est normal.Remettre la batterie et procéder à un essai.
Personnellement, ça a fonctionné du premier coup.
Il reste à placer les capuchons en caoutchouc et à attacher le cable.
Essai dynamique
Plug and Play. Pas grand chose à dire. Une sortie, 20 km, le connecteur reste froid.
Bilan an bout de 3 ans (Dec 2013): le connecteur n'a pas bougé, est toujours pleinement fonctionnel. Aujourd'hui, je viens de remplacer le pneu. Il est très appréciable, sinon indispensable, de pouvoir retirer complètement la roue motrice. Donc si votre vélo à assistance électrique n'est pas équipée d'une telle prise, n'hésitez pas. Le temps passé à l'installer sera largement compensé par le temps gagné lors des interventions futures.
Bilan an bout de 5 ans: J'ai vendu le vélo il y a quelques semaines, connecteur toujours fonctionnel. Cependant, j'ai parfois observé quelques faux contacts.
Aujourd'hui, je choisirais un connecteur de type aviation; Bien que non étanche, il assure une connexion de meilleure qualité sans risque de faux contact, et mécaniquement beaucoup plus solide. Sans oublier que son montage sera plus rapide et facile.
Electricité Connecteur Aviation 8 pins paire M+F
Article suivant: Eclairages à leds: Installation et essai phare et feu à leds (MoteurEtVelo)
Article précedent: Modification des developpements sur GreenCity MonteCarlo
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Fatal error: Call to undefined function LectureSQL() in /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/pub/banniere.php on line 72
A propos de cet article
Article de Cyclurba.Informaticien de formation, passionné d'Internet, defenseur du vélo moyen de transport urbain Gère Cyclurba depuis 1996.
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Article lu 19985 fois.
Créé le 26-07-2010 à 11h26.
Modifié le 15-12-2015 à 20h32.
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